Vad är det bästa sättet att lära sig fotografering som nybörjare med hjälp av en DSLR?

Om du har köpt dig en DSLR och efter att ha packat upp den från lådan skräms du av antalet knappar och rattar, och av tjockleken på manualen kan det vara väldigt frestande att lägga ner manualen, slå den på "Auto" och börja fotografera. Även om det är bra för vissa, kan det inte dröja länge innan du längtar efter den kreativa kontrollen som inspirerade dig att köpa en DSLR i första hand, men var börjar du?

Den ultimata guiden för att lära dig att använda din första DSLR

Om du anser dig själv som en nybörjare som är osäker på hur du får ut det mesta av din kamera är det här inlägget utformat för dig. Det är tänkt att vara en kortfattad butik som hjälper dig att ta bort kameran automatiskt och ta kontroll över din DSLR. Det är inte avsett att ersätta din kamerahandbok, så förklarar inte alla sista inställningar på djupet, men kommer att täcka tillräckligt med grunderna för att få dig att kontrollera din kamera och ge dig de viktigaste ämnena för att gå tillbaka till din manual för att läsa.

Steg för att lära dig hur du använder din DSLR inkluderar:

Här är några steg för att lära dig hur du använder den nya DSLR som vi kommer att täcka i den här artikeln.

Huvudfotograferingslägen (inklusive prioriterade lägen och fullständig manuell)

Förstå ISO

Lär dig "exponeringstriangeln"

Master Metering inklusive exponeringskompensation

Lär dig mer om fokusering

Förstå filstorlek / -typer

Lär dig mer om vitbalans

Det finns mycket att lära sig om du vill få ut mesta möjliga av din DSLR men kan börja med att gräva i vart och ett av dessa ämnen.

1. Master fotograferingslägen

Det bästa stället att börja är med fotograferingslägen. Fotograferingslägena kommer sannolikt att hittas på en ratt märkt med 'auto, Av, Tv, P, M' och kanske mer. Att välja ett fotograferingsläge kommer att avgöra hur din kamera beter sig när du trycker på slutaren, till exempel när "auto" väljs, kommer kameran att bestämma allt som har med exponeringen att göra, inklusive bländare och slutartid. De andra lägena 'Av, Tv, P, M' finns för att ge dig kontroll:

Hur man använder en DSLR - ratt för fotograferingslägen

Oroa dig inte om din lägesratt ser lite annorlunda ut; olika tillverkare använder olika förkortningar för fotograferingslägen. Din lägesratt kan ha bokstäverna 'A, S, P, M' (istället för Av, Tv, P, M), men de fungerar alla på samma sätt. Nedan har jag gett varje förkortning för det givna läget.

Bländarprioritet (Av eller A)

Bländarprioritet kan ses som ett "semi-automatiskt" fotograferingsläge. När detta är valt ställer du in fotografen bländaren och kameran väljer automatiskt slutartiden. Så vad är bländare och när vill du kontrollera det?

Bländaren är storleken på öppningen i linsen genom vilken ljus får passera när slutaren öppnas - ju större bländare desto mer ljus passerar igenom.

Bländaren mäts i 'f-stopp' och visas vanligtvis med ett 'f-nummer', t.ex. f / 2.0, f / 2.8, f / 4.0, f / 5.6, f / 8.0 etc, vilket är ett förhållande mellan fokal längd över öppningens diameter. Därför har en större bländare (en bredare öppning) ett mindre f-nummer (t.ex. f / 2.0) och en mindre bländare (en smalare öppning) har ett större f-nummer (t.ex. f / 22). Att minska bländaren med ett helt f-stopp, t.ex. f / 2.0 till f2 / 8 eller f / 5.6 till f / 8.0, halverar mängden ljus som kommer in i kameran.

Hur man använder en DSLR-bländarillustration

Bländare är en av de viktigaste aspekterna av fotografering eftersom den direkt påverkar skärpedjupet - det vill säga mängden av en bild som är i fokus. Ett stort skärpedjup (uppnås genom att använda en liten bländare (stort f-tal)) skulle innebära att ett stort avstånd inom scenen är i fokus, till exempel förgrunden till bakgrunden i landskapet nedan.

Lär dig hur du använder en DSLR: landskap taget med liten bländare

En bländare på f / 13 användes här för att ge ett stort skärpedjup, vilket säkerställde att hela bilden, från förgrundsgräset till bakgrundsbergen. var skarp

Medan ett kort skärpedjup (uppnås genom att använda en stor bländare (litet f-tal)) skulle det ge en bild där endast motivet är i skarpt fokus, men bakgrunden är mjuk och out of focus. Detta används ofta vid fotografering av porträtt eller djurliv, som bilden nedan, för att isolera motivet från bakgrunden:

stor bländare

En stor bländare på f / 4.5 användes för att fånga upp denna vattenvolym mot en mjuk bakgrund som inte var i fokus

Så när du använder bländarprioritet kan du få fullständig kontroll över ditt skärpedjup, medan kameran tar hand om resten.

Slutarprioritet (Tv eller S)

På samma sätt som bländarprioritet är detta ett annat "halvautomatiskt" fotograferingsläge, men i det här fallet ställer du som fotograf in slutartiden och kameran tar hand om bländaren. Slutartiden, mätt i sekunder (eller oftare bråkdelar av en sekund), är den tid slutaren förblir öppen när du tar ett foto. Ju längre slutaren är öppen, desto mer ljus passerar till sensorn som ska fångas.

Du väljer en kort slutartid om du vill frysa ett snabbt rörligt motiv, som fotograferingssport, action eller djurliv, till exempel:

snabb slutartid

En mycket snabb slutartid på 1/4000: e sekund användes för att frysa rörelsen för denna ryper under flygning

Du skulle använda en lång slutartid om du vill suddiga ett rörligt motiv, till exempel vatten som rusar över ett vattenfall (långsammare slutartider kräver att du placerar kameran på ett stativ för att säkerställa att kameran hålls stadigt medan slutaren är öppen) :

Långsam slutartid

För att fånga vågarnas rörelse och göra vattnet med en mjuk, mjölkaktig konsistens användes en slutartid på 6 sekunder här

Så medan du oroar dig för vilken slutartid du behöver för ett visst fotografi kommer kameran att bestämma lämplig bländare som krävs för att ge rätt exponering.

Fotograferingslägen för bländare och slutarprioritet kan vara halvautomatiskt, vilket innebär att vissa kan häva användningen eftersom de inte är helt manuella, men de är otroligt användbara lägen att fotografera i som kan ge dig tillräckligt kreativ kontroll för att fånga scener som du föreställer dig .

Program (P)

Programläget är nästan ett halvvägs hus mellan de halvautomatiska lägena för bländar- / slutarprioritet och full manuell kontroll. I programläge kan du ställa in antingen bländare eller slutartid, och kameran behåller rätt exponering genom att justera den andra i enlighet med detta, dvs. när du ändrar bländaren ändras slutartiden automatiskt och vice versa. Detta ger dig extra frihet som antingen bländarprioritet eller slutarprioritet inte kan ge utan att växla mellan fotograferingslägen.

Manuell (M)

Manuellt läge är precis som det låter, du får full kontroll över exponeringsbestämningen och ställer in både bländare och slutartid själv. Det finns en exponeringsindikator antingen i sökaren eller på skärmen som berättar hur bilden under / över exponeras, men du får själv ändra slutartiden och bländaren för att säkerställa att du uppnår rätt exponering.

Praktiskt taget: som ett första steg för att ta bort kameran från "auto" erbjuder bländarprioritet och slutarprioritetslägen två mycket enkla sätt att börja förstå hur de olika inställningarna påverkar dina bilder och är en perfekt startplats för att lära dig hur du använder din kamera mer kreativt.

2. Förstå ISO

ISO är ett mått på hur känslig sensorn på din kamera är för ljus. Uttrycket härstammar från filmfotografering, där film med olika känsligheter kan användas beroende på fotograferingsförhållandena, och det skiljer sig inte från digital fotografering. ISO-känsligheten representeras numeriskt från ISO 100 (låg känslighet) upp till ISO 6400 (hög känslighet) och därefter, och reglerar mängden ljus som krävs av sensorn för att uppnå en given exponering

Vid "låg" känslighet krävs mer ljus för att uppnå en given exponering jämfört med höga känsligheter där mindre ljus krävs för att uppnå samma exponering. För att förstå detta, låt oss titta på två olika situationer:

Låga ISO-nummer

Om du fotograferar utomhus finns det mycket tillgängligt ljus på en solig dag som kommer att träffa sensorn under en exponering, vilket innebär att sensorn inte behöver vara särskilt känslig för att uppnå en korrekt exponering. Därför kan du använda ett lågt ISO-nummer, till exempel ISO 100 eller 200. Detta ger dig bilder av högsta kvalitet, med mycket lite korn (eller brus).

DSLR - låg ISO

Tagen med ISO 100 visar bilden inte brus (även om man tittar på 100% beskärning (höger)

Höga ISO-nummer

Om du fotograferar i svagt ljus, t.ex. i en mörk katedral eller ett museum, finns det inte mycket ljus tillgängligt för din kamerasensor. Ett högt ISO-nummer, till exempel ISO 3200, ökar sensorns känslighet och multiplicerar effektivt den lilla mängden tillgängligt ljus för att ge dig en korrekt exponerad bild. Denna multiplikationseffekt kommer med en bieffekt av ökat brus på bilden, som ser ut som ett fint korn, vilket minskar den totala bildkvaliteten. Bullret kommer att vara mest uttalat i de mörkare / skuggregionerna.

Hög ISO

Denna bild togs när solen gick ner, vilket betyder att det inte fanns mycket omgivande ljus. Därför sköts detta med ISO4000, men du kan se mycket uppenbart brus i 100% grödan (höger)

Praktiskt taget: du vill hålla ISO så lågt som möjligt, ju lägre ISO desto mindre brus och högre bildkvalitet. Utanför en solig dag, välj ISO200 och se hur det går. Om det molnar över kan du välja en ISO mellan 400-800. Om du rör dig inomhus bör du överväga en ISO på cirka 1600 eller högre (dessa är ungefärliga utgångspunkter).

De flesta digitala speilreflexkamera har nu en '' auto-ISO '' -funktion, där kameran ställer in ISO beroende på hur mycket ljus du fotograferar i och håller den så låg som möjligt. Auto-ISO är ett mycket användbart verktyg när du startar med din kamera, eftersom det låter dig definiera en övre gräns, dvs där bilderna blir för bullriga som ISO1600 eller 3200, och sedan glömma bort det tills situationer där du specifikt vill åsidosätta den automatiska inställningen, till exempel om du tar landskapsbilder med stativ har du råd att använda lägsta möjliga ISO.

3. Lär dig "Exposure Triangle"

Det är viktigt att notera att bländare, slutartid och ISO alla är en del av '' exponeringstriangeln ''. De styr alla antingen mängden ljus som kommer in i kameran (bländare, slutartid) eller mängden ljus som krävs av kameran (ISO) för en viss exponering.

Därför är de alla länkade, och att förstå förhållandet mellan dem är avgörande för att kunna ta kontroll över din kamera. En ändring av en av inställningarna kommer att påverka de andra två. Till exempel med tanke på en teoretisk exponering av ISO400, f / 8.0, 1/10 sekund. Om du ville minska skärpedjupet och bestämde dig för att använda en bländare på f / 4.0 skulle du öka bländarstorleken med två hela f / stopp och därmed öka mängden ljus som kommer in i kameran med en faktor på 4 (dvs. ökar med en faktor 2, två gånger). Därför kan du göra följande för att balansera exponeringen:

Situation 1: Sänk slutartiden med en faktor 4, dvs. till 1/40 sekund.

Situation 2: Minska ISO med en faktor 4, dvs. till ISO100

Situation 3: En kombination av ovanstående, slutartid med en faktor 2 (till 1/20 sekund) OCH minskar ISO bv med en faktor på 2 (till ISO200).

Exponeringstriangel - DSLR-guide

Bländare, slutartid och ISO är alla faktorer som påverkar din exponering och är alla kopplade. Det handlar bara om att balansera böckerna!

De har alla nettoeffekten av att reducera mängden ljus med en faktor 4, vilket motverkar bländarförändringen. Det handlar bara om att förstå att de alla är länkade, och att ändra en inställning kommer att orsaka en förändring i en annan.

Att använda en kombination av de semi-automatiska fotograferingslägena och auto-ISO skulle innebära att du inte nödvändigtvis behöver tänka på att justera din exponering på ett sådant sätt inledningsvis, men förstå förhållandet som ISO eller bländare har med slutartiden och att veta praktiska konsekvenser är ett stort steg för att behärska din DSLR.

Lämna en kommentar