Vad är exponeringstriangeln? Hur påverkar ”sidorna” mina fotografier?

Här är en inledande förklaring som jag hoppas hjälper!

Din DSLR-kamera (Digital Single Lens Reflex) har en sensor inuti som absorberar ljus. Det finns tre sätt att släppa in ljus i kameran och på den sensorn:

ISO: Ljusets känslighet

Bländare: Storleken på hålet (membranöppning) i linsen genom vilket ljus kommer in och träffar sensorn

Slutartid: Mekanismen som dikterar hur länge sensorn utsätts för ljus.

Tänk på detta som exponeringstriangeln:

Var och en av dessa sätt har också en unik "bieffekt". Om det inte vore för de unika biverkningarna som konstnären och målmedvetet använder av fotografen av olika anledningar, behöver vi bara ett enkelt sätt att släppa in ljus i kameran och vi kan avstå från resten.

Jag gav en kort förklaring ovan. Här är en mer omfattande - De tre sätten att släppa in ljus i kameran är:

  1. Slutare: Slutaren är som ett fönster som öppnas och stängs. Det kan göra det extremt snabbt (t.ex. öppet endast 1/1000 sekund) eller mycket långsamt (t.ex. öppet i 10 sekunder). Ju längre den är öppen desto mer ljus släpps in som kan träffa sensorn.
    1. Huvudbieffekt: Vid actionbilder fryser en “snabb slutartid” (t.ex. 1/1000 sekund). Ju snabbare något rör sig som du skjuter, desto snabbare måste slutaren öppnas och stängas för att stoppa åtgärden om det är din önskade effekt. Om bilderna med lång slutare är öppna för länge kan bilden bli suddig. Det kan vara dåligt eller vackert. Till exempel kan en drömmande vattenfallsbild som har det silkeslena vattnet skjutas på ett stativ med lång slutartid (t.ex. 2 sekunder) kan vara fantastisk!
    2. Huvudfrågan: Ibland finns det för mycket ljus eller för lite ljus tillgängligt för att hålla slutartiden där du vill att den ska få den bieffekt du vill ha. Så om du måste hålla slutaren i "X" -hastighet för effekt, måste du "låna" från en "vän" (bländare eller ISO) för att lägga till (eller minska) ljus, annars blir din bild över eller under exponerad.
  2. Bländare (F-Stop): Din kameralins har ett membran som expanderar och dras samman beroende på det F-stopp du väljer. Diaphramet vid sin bredaste öppna punkt släpper in mest ljus in i kameran innan det träffar slutaren. (Om luckan råkar klickas öppen - vilket är vad som händer när du tar en bild - kommer ljuset som släpps in genom membranet att passera genom slutaren och till sensorn!). Bländaren i dess bredaste storlek (släpper igenom mest ljus) beskrivs i F-Stops som är var som helst från 1.0 och högre. Ju lägre tal desto bredare är hålet i membranet. Således desto mer ljus som kan passera genom på en gång. (Det här är ungefär som en kran som du slår på "vidöppen" vid full sprängning, eller stänger till bara en sippra flöde.). Ju högre F-stoppnummer desto mindre hål genom vilket ljus kan passera. Så — om du behöver din slutare öppen två sekunder för att fånga ett drömmande vattenfall, måste du sannolikt öka F-stopptalet för att göra hålet mindre i membranet så att du släpper in ”bara en sippra” av ljus. På så sätt har din bildsensor på 2 sekunder absorberat tillräckligt med ljus för att bilden ska komma ut "inte för ljus eller för mörk" - och samtidigt får du ett drömmande vattenfall eftersom slutaren var öppen längre.
    1. Huvudsidaeffekt: F-Stop har en ”bieffekt” genom att den också kommer att diktera hur mycket som är i fokus både framför och bakom ditt motiv som du fokuserar på. Ju högre F-stoppnummer, desto mindre blir hålet i diaframmet och därmed mer framför - och bakom - ditt motiv som är i fokus. Om du fotograferar på f / 3.5 kommer mycket mindre av området framför (och bakom) ditt motiv att vara i fokus. Om du skjuter på f / 22 kommer du att ha mycket mer framför och bakom motivet i fokus. Detta kallas "Skärpedjup". Så, om du vill ta en bild av en blomma och ha en suddig bakgrund, skjut den med ett lägre f-stoppnummer. Om du vill ha ett skott med blomman i fokus och bergen bakom den, skjut på ett högre f-stoppnummer. Det finns fantastiska räknarappar för skärpedjup online som du kan ladda ner som hjälper dig att veta exakt hur mycket som kommer att vara i fokus framför och bakom ditt motiv, baserat på din lins, millimeter du fotograferar och det avstånd du befinner dig från ämnet.
    2. Huvudfrågan: i situationer med svagt ljus (t.ex. gryning, skymning, mörker, inomhus etc.) kanske du inte har tillräckligt med tillgängligt ljus för att skjuta vid högre f-stopp för att få den effekt du vill ha! Så du måste låna från en "vän" igen och därmed måste du antingen justera slutartiden eller justera ISO för att få en ljusare bild. Eller - du måste ändra bländarinställningen och medge att du inte riktigt kan få utseendet du vill ha med det ljus du har.). Med det sagt kan högre f-stopp komma till nytta när du försöker blockera extra ljus så att du kan lämna din slutare öppen längre för dessa biverkningar.

Så — vad händer om du behöver lägga till eller ta bort ljus när du absolut MÅSTE lämna slutartiden vid önskad hastighet och bländaren vid önskat f-stopp för att få stopp-look eller långsam slutartid med djupet of Field du vill ha för den bild du ser för dig?

... ISO: ISO är ungefär som mousserande förening. Det kan fyllas i när de andra sakerna inte riktigt kan ta dig dit du vill vara för önskad design / effekter i din bild.

ISO är inte så mycket ett sätt att "släppa in ljus i kameran" - det är snarare ett sätt att justera hur känslig sensorkänsligheten är för ljus. Om du inte har tillräckligt med ljus, justera ISO uppåt från dess typiska baspunkt 100 till något högre. Det gör sensorn mer känslig för ljus och låter dig skapa en bild som är korrekt exponerad (inte för ljus eller mörk.)

Om du har för mycket ... sänk sedan ISO. (Eller justera andra inställningar som f-stop eller bländare.)

Huvudbieffekten: ISO har en bieffekt som kallas Buller. Det skapar en kornig, fuzzy och ibland färgade pixlar som artefakt i dina bilder. Lägre ISO-inställningar resulterar i mindre brus. Högre ISO-inställningar har mer brus. Lägre inställningar har mindre brus.

Varje DSLR-modell kommer att ha sin egen personlighet när det gäller vilka ISO-inställningar som börjar bli bullriga. I DSLR med lägre kvalitet kan du se betydande brus vid ISO på 400 till 800. I DSLR med hög kvalitet kan man ta bilder med ISO 6400 eller högre och bara fortfarande ha minimalt brus i bilden. De flesta har lite eller inget ljud vid inställningar under 400. I de flesta kameror är ISO 100 så lågt som möjligt.

Slutliga tankar: Allt är en kompromiss med fotografi. Du måste se för dig hur du vill att din bild ska se ut (t.ex. Vill du ha ett drömmande vattenfall eller så vill du stoppa åtgärden och visa klibbskarpa vattendroppar från fallen? Vill du bara att blomman är i fokus, eller hela scenen i fokus?), och PRIORITERA sedan vilken exponeringsinställning som ska komma först. Med andra ord, vad är det viktigaste av alla de biverkningar du vill inkludera för att skapa det utseende du vill ha i din bild? Är det F-stopp (skärpedjup) eller slutartid? Ställ in det på önskad effekt. Ställ sedan in den andra som din näst högsta prioritet. Ställ in den inställning du önskar därefter. Använd ISO för att fylla i efter behov, med tanke på att det också är bieffekter.

Detta är en BASIC-förklaring (ovan) och det finns mer avancerade saker du kan lära dig om exponering, plus att använda blixt, olika linser, bländarprioritet, slutarprioritet, exponeringskompensation och andra saker som också påverkar exponeringen och ger dig jämn mer kreativ kontroll - så fortsätt lära dig och uppgradera dina kunskaper om exponering - men om du tänker på Exponering som bara tre sätt att släppa in ljus och var och en har sin egen bieffekt, har du lärt dig nyckeln till varför fotografer väljer dessa inställningar noggrant för att utföra det exakta utseendet och känslan av bilden de skapar!

Jag önskar dig så mycket framgång och lycka med din resa med fotografering !!!

Lämna en kommentar