Vad är några måste-veta saker om fotografering?

Grundläggande fotograferingskoncept: bländare, slutartid, ISO-hastighet, exponering

Fotografering handlar om ljus. För att låta kameran "se" vad du önskar har du verktyg som styr hur mycket ljus som når kamerasensorn: bländare och slutartid kontroller. Med för lite ljus blir ditt foto för mörkt. Med för mycket ljus blir det för ljust. I båda fallen kommer vissa detaljer att gå förlorade. Du använder bländare och slutartid för att uppnå rätt exponering, samtidigt som du tar hänsyn till några viktiga biverkningar som du bör vara medveten om.

Tänk dig att du tittar genom ett litet runt hål i ett staket. Hur mycket av scenen bakom staketet kommer du att se och förstå? Jag skulle säga att det beror på två faktorer:

  1. Hur stort hålet är. Ju större det är, desto mer kommer du att se.
  2. Hur länge du ser ut. Ju längre du ser, desto mer detaljer kommer du att märka.

Samma historia händer i en fotokamera. Nu riskerar jag förmodligen att få en negativ utvärdering av min fysikkunskap, som tyvärr skulle vara ganska rättvis ... Men även om de fysiska orsakerna kan skilja sig åt, verkar den konceptuella jämförelsen vara helt adekvat. När du fotograferar med en fotokamera låter du sensorn se scenen genom ett hål i linsen som kallas bländare. Ju större hålet är desto mer ljus når sensorn. Normalt stängs sensorn av en gardin som kallas slutare. När du fotograferar öppnas slutaren, ljus når sensorn genom bländarhålet och stängs sedan igen. Ju längre öppningen varar desto mer ljus når sensorn. Den här tiden kallas slutartid.

DSLR-kamerastruktur

När du fotograferar är ditt mål att exponera rätt mängd ljus för kamerasensorn (det är därför det kallas exponering). Om du inte ger tillräckligt med ljus blir fotot för mörkt. Om du exponerar för mycket ljus blir fotot för ljust. Ju större avvikelse från normal exponering är, desto större är chansen att du hopplöst tappar bilddata. Efterbearbetning av programvara kan fixa den upplevda exponeringen (till exempel få ett mörkt foto att se ljusare ut), men det kan inte återskapa den bilddata som går förlorad under fotografering. Till exempel är ett mycket vanligt landskapsfotograferingsproblem att förlora moln på en ljus himmel. När det är överexponerad (för mycket ljus når sensorn), hela himlen blir helt vit och molnen kan inte urskiljas längre. Å andra sidan, med underexponering (för lite ljus når sensorn), skuggade delar av bilden tappar detaljer, blir helt svarta. Programvara kan inte rädda sådana detaljer, eftersom de inte finns i originalbilden.

Typiskt problem: hopplöst överexponerad himmel med förlorade molndetaljer.

Typiskt problem: hopplöst underexponerat land med förlorade skuggdetaljer.

Det är därför mycket viktigt att få exponeringen rätt vid fotografering. Men vad är "rätt"? Betyder det "fotot måste se så ljust / mörkt ut som jag vill att det ska vara på det slutliga fotografiet"? Nej! Med "rätt" menar jag att exponeringen måste vara sådan att det maximala antalet scendetaljer fångas upp av sensorn. Spela in den visuella informationen så mycket som möjligt - det är vad kameran är till för! Sedan presenterar du dessa data på det sätt du vill, skapar det slutliga fotografiet i Photo Sense (Se även varför efterbehandling av programvara är nödvändig). Faktum är att de bästa korrekt exponerade bilderna ofta ser väldigt tråkiga ut efter efterbehandling av programvara.

Lyckligtvis ger moderna fotokameror ofta korrekt automatisk exponeringsbedömning. Åtminstone med en naturlig, mer eller mindre jämn belysning är deras utvärdering vanligtvis bra. I automatiskt läge föreslår kameran bländar- och slutartidsvärdena som ska användas. De garanterar en bra exponering. Men är det verkligen de bästa möjliga värdena? Varför inte förstora bländarhålet två gånger och halvera slutartiden? Mängden ljus som når sensorn kommer att vara densamma, så det gör ingen skillnad, eller hur? Det gör det faktiskt. Även om exponeringen fortfarande är densamma (och korrekt) kan denna förändring göra stor skillnad i det resulterande fotografiet. Både bländare och slutartid påverkar fler aspekter än bara hur mycket ljus som når sensorn, och en fotograf måste alltid ha dem i åtanke för att få bra resultat. Hur bra din kamera är, den kan fortfarande inte läsa av dig och därmed veta exakt vad du vill. Låt oss titta på bländaren och slutartiden mer detaljerat och diskutera deras viktiga biverkningar.

Bländare och skärpedjup

Som förklarats ovan, bländare definierar hur stort hålet är genom vilket sensorn ser världen. I fotografering mäts bländare i enheter som kallas F-nummer, F-stopp eller vad som helst med det här F-. Utan att gå in på detaljer om exakt denna F- (jag skulle behöva leta upp det själv för att förklara, fysik igen), är allt du verkligen behöver veta är följande. Ju mindre F-numret är, desto större är bländarhålet och desto mer ljus når sensorn. Från och med nu menar jag med "stor bländare" ett stort bländarhål (och ett litet F-nummer), och vice versa med "liten bländare".

I praktiken, beroende på vilket objektiv du har, använder du vanligtvis F- värden från ungefär F4 (stor bländare) till ungefär F16 (liten bländare). Vissa kvalitetslinser stöder mycket större bländare, till exempel mina favorit Nikon-objektiv (85 mm och 50 mm) når F1.8 eller till och med F1.4. Det här är mycket ljuskänsliga linser som sparar dig i mörka förhållanden (mer om linser och fotografering i svagt ljus).

Förutom mängden ljus som når sensorn påverkar bländaren en annan mycket viktig aspekt: skärpedjup. Föreställ dig flera objekt placerade på olika avstånd från kameran. Säg en person 5 meter bort, en björn 7 meter bort och ett träd 10 meter bort. Kameran ser dem alla, men frågan är: vilka objekt är i fokus? Ju större skärpedjup är, desto fler objekt är i fokus. Och ju mindre bländare (ju större F-tal) är, desto större är skärpedjupet. För att bara få personen i fokus (med björnen och trädet i fokus), fokusera på personen och ställ in maximal bländare, t.ex. F1.8. Det här är perfekt för porträtt med fina suddiga bakgrunder. För att fånga hela scenen vill du också ha björnen och trädet i fokus - använd ett större F-nummer, till exempel F8 eller mer.

Observera att bländare inte är den enda parametern som påverkar skärpedjupet. Till exempel spelar avståndet mellan fotografen och motivet också en mycket viktig roll. Ju närmare det första motivet är, desto mindre skärpedjup blir det.

Kort skärpedjup på grund av den breda bländaren F1.4. Lejonet är i fokus, björnen bakom är ur fokus.

Större skärpedjup med mindre bländare F8. Fokus ligger fortfarande på lejonet, men björnen är också i fokus.

Slutartid

Slutartid är tiden när slutargardinen är öppen och utsätter sensorn för ljus. Oroa dig inte, det finns inga skrämmande F-nummer här :-). Slutartiden mäts i normala sekunder. Vid starkt dagsljus använder vi vanligtvis hundradels sekund. När det är grumligt, i skugga etc. kan det vara tiondelar av en sekund. På natten kommer det till hela sekunder.

Medan luckan är öppen registrerar sensorn allt den ser. Det inser inte vad objekten är, det delar bara upp scenen i miljoner prickar och registrerar färgen på varje punkt under exponeringstiden. Föreställ dig att det är ganska mörkt och vi skjuter en rörlig bil med slutartiden på 1 sekund. Med en hastighet på bara 50 km i timmen kommer bilen att röra sig nästan 14 meter under denna tid. Sensorn kommer att se bilen i utgångsläget i första ögonblicket. Sedan kommer bilen att flytta till en plats där sensorn tidigare bara såg bakgrunden, och sensorn ser nu bara bakgrunden i bilens utgångsläge. Och så vidare tills den slutliga bilpositionen. Vad kommer på det resulterande fotot? En 14 meter lång halvtransparent bil! 🙂

Bilen vi fick är inte skarp, den har vad som kallas rörelseoskärpa. Rörelsensuddighet är resultatet av att skjuta rörliga föremål med lång slutartid. Detta är sluteffekten som du alltid bör tänka på. Om du vill få ett skarpt föremål, se till att slutartiden är tillräckligt snabb för att frysa dess rörelse. Om du vill få ett rörelsuddigt objekt för att betona rörelsen, se till att slutartiden är tillräckligt lång.

Snabb slutartid på 1/100 sekund frös bilarnas rörelse.

Lång slutartid på 0.6 sekunder skapade en rörelseoskärpa, en "spökeffekt".

ISO-hastighet (känslighet)

När du inte kan få rätt exponering med bländare och slutartid är det dags att tänka på ISO-känsligheten (även kallad ISO-hastighet). Den definierar hur känslig kamerasensorn är för ljus. Med samma mängd tillgängligt ljus, ju högre ISO-känslighet är desto mer ljus kommer att fångas av sensorn.

ISO-känsligheten mäts i ... siffror! 🙂 Jag vet inte exakt vad dessa siffror betyder, behövde det aldrig (nu när jag skrev detta blev jag nyfiken :-)). Den "normala" ISO-hastigheten beror på din kamera. Enligt min erfarenhet är det antingen ISO 100 eller ISO 200. Det här är vad du börjar med. Om du inte kan få rätt exponering genom att ändra bländare och slutartid, försök att justera ISO-hastigheten. Jag kommer inte ihåg en situation då jag behövde sänka den normala ISO-hastigheten. Bländare och slutartid kan minska ljusmängden så mycket som behövs i de flesta fall, med sällsynta undantag. Det finns också andra sätt att minska mängden ljus, till exempel linsfilter. ISO-känslighetskontrollen är vanligtvis användbar med otillräckligt ljus. Om ISO 100 inte räcker, prova ISO 200, ISO 400, etc.

Detta är dock inte så enkelt. Bländar- och slutartidskontroller kan betraktas som säkra eftersom de förändrar ett naturligt mått: mängden ljus. ISO-känsligheten är mer artificiell, dess ökning kostar ett pris. Ju känsligare sensorn blir, desto mer bildbrus skapar den. Det är då utrustningskvaliteten blir viktig vid fotografering: dyra professionella kameror tillåter vanligtvis mycket högre ISO-hastigheter innan bildbruset blir oöverkomligt. På DSLR-ingångsnivån Nikon D80 sköt många människor aldrig över ISO 800. Med Nikon D700 når jag ofta ISO 1600 (två gånger känsligare) och ibland till ISO 3200 (mer om kameror).

För nybörjare, besök (Fotograferingstips för nybörjare)

Fotograferingshemligheter - Medium

Lämna en kommentar