Vilken typ av linser är bäst för stop motion animationsfotografering?

Jag är lite förvirrad av både frågan och svaren. Så långt brännvidden går kan du använda vilken brännviddslins du vill för att göra den komposition du vill ha. Att välja brännvidd liknar vanligt film, förutom att linserna har ett mycket bredare synfält för brännvidden. Ofta använder människor längre linser än vad de skulle för vanlig film så att kameran är längre bort och animatorn får bättre åtkomst.

Frågan du har är att du inte bara kan plocka upp en stillbildskamera och kitlins och skjuta stop motion-animering med den, om du försöker blir det en absolut röra.

Stillbildskameror är inte gjorda för att skjuta stop motion, de är gjorda för att ta stillbilder. På 50-talet (det finns ett svar som täcker allt detta Vilken var den första SLR-kameran som hade en förinställd bländare? ) SLR-kameror började ha förinställda bländare, så att bilden kunde ses med full bländare och bara stoppades när bilden togs. Problemet med detta är att det emellertid är anslutet (via en mekanisk stiftanslutning till kameran) eller elektroniskt (dvs: - det finns liten motor i linsen som öppnar och stänger iris) resultatet är att Iris kan vara 1% annorlunda mellan bilder (det finns alla möjliga variationer på detta för mindre bländare, det är mer för större det är mindre.) I teorin kan du bara skjuta allt vidöppet, vilket inte är så hemskt för tidsfördröjning men omöjligt för stop motion som du vanligtvis behöver T16 eller 22 för att bakgrunderna ska se övertygande ut.

Detta blev ett uppenbart problem när människor först började använda digitala stillbildskameror för animering. Jag vet att Tim Burtons “Corpse Bride” inte var den första animationen som använde digitala stillkameror, men ursprungligen skulle de spela in med Mitchells och sedan testade de Nikons digitala stillkameror under förproduktionen och så småningom spelades filmen på dem. Det första som uppenbarligen var uppenbart var att vilken bakgrund som helst (som en jämnt upplyst himmel) flimrade avsevärt när man använde AIS-objektiv. Så småningom upptäcktes att om stiftet som aktiverade den mekaniska anslutningen till den förinställda bländaren slipades av med en dremel så skulle bländaren stängas och förbli vid bländaren inställd på linsen.

Ungefär samma tid som detta använde jag en Nikon för Time-lapse och jag gjorde det motsatta och fick bort spaken som styrde irisen från insidan av min kamera.

När teknologin förändrades och Canon 5DMKII blev den valda kameran försvann problemet faktiskt för om du får en Nikkor-lins och lägger den på en Canon-kamera då för att Canon använder en elektronisk signal för att stänga linsen och Nikon en mekanisk en då irisen förblir stängd vid den inställning du ställer in den oavsett ..

Detta blev standardinställningen under ganska lång tid Canon 5DMKII och sedan MKIII. Dessa kameror har vissa problem, efter ungefär en vecka i livevisning byggs värmen upp i kameran i en sådan utsträckning att de svarta börjar bli lila.

När vi startade den nuvarande filmen jag jobbar med testade vi Nikon 810E, Sony A7S och Canon 5D och 1DX.

Vi slutade med Canon 1DX, trots att människor föredrog bilderna från Sony A7 och Nikon av den enkla anledningen att Sony inte fungerade särskilt bra med Dragonframe och Nikon skulle ha inneburit att modifiera cirka 130 linser. 1DX på grund av sitt aluminiumchassi lider inte av de överhettningsproblem som 5D har ..

Om du inte har pengar för att köpa Nikkors finns det ett alternativ .. Du kan använda Pentax Takumar-linser .. Dessa går inte direkt till Canon-kameror (De kan gå på vissa men de flesta har ett problem) Men om du ta bort "Pin" från baksidan med ett par snips så fungerar de perfekt ..

Här är en illustration av frågan ..

Först med en chockerande Canon-autofokus-zoomlins inställd på F16. Belysningen är en enda volframlampa och sedan LED-lampan inuti fräsmaskinen, med lite spill från lysrören. Allt väldigt stabilt och osannolikt att det orsakar flimmer .. titta djupt in i den blå färgen på baksidan av skottet och se flimret.

Här är en andra film jag sköt .. där det bara finns en vägg

Slutartiden är 1/5 sekund. (För slutrörelser ska du alltid hålla slutartiden lägre än ca 1/20, eftersom inkonsekvenser kan orsaka flimmer).

Samma sak igen med en "Non Coupled" -lins (detta är egentligen inte en Nikkor, det är en lins speciellt gjord för animering, men principen är densamma.

Och igen med ett foto av väggen ..

Här är en video av en mycket gammal Pentax Spotmatic-kamera som visar hur irisen stängs innan bilden tas.

Här är en video som visar hur K mount Takumars håller irisen stängd om inte spaken är aktiverad ..

Här är en Takumar med spaken borttagen .. (Och en Canon EF-adapter tillagd)

Så när du väljer ett objektiv för animering måste du överväga många saker ..

Ingenting med någon form av autofokus kan användas.

Ingen lins som har en elektrisk anslutning mellan linsen och kameran kan användas.

Uppenbarligen nära fokus och makrolinser är bättre, 55 2.8 Micro Nikkor är utmärkt i detta avseende.

Om du behöver dra fokus närmare på breda linser är dioptrar fantastiska. Hur som helst kan du också använda adapterfästen ”Non infinity focusing”, för det du förlorar vid oändligheten får du naturligtvis på nära fokus.

Gör alltid ett flimmertest innan du börjar animera ..

Lämna en kommentar